Как увеличить мощность БП компьютера? cloud-script.ru

Как увеличить мощность БП компьютера?

Разгон блока питания.

Автор не несет ответственности за выход из строя каких-то компонент, произошедший в результате разгона. Используя данные материалы в любых целях, конечный пользователь принимает на себя всю ответственность. Материалы сайта представлены «as is».»

Вступление.

Этот эксперимент с частотой я затеял из-за не хватающей мощности БП.

Когда компьютер покупался его мощности вполне хватало для этой конфигурации:

AMD Duron 750Mhz / RAM DIMM 128 mb / PC Partner KT133 / HDD Samsung 20Gb / S3 Trio 3D/2X 8Mb AGP

Без монитора — с помощью VGATV и через самодельный шнур подключался к телевизору 🙂

Постепенно он оброс устройствами:

FDD Mitsumi 3,5″ 1,44Mb /модем Acorp 56 PML /монитор LG StudioWork 700b / Gigabyte Geforce 2MX 400 32 Mb

после покупки видеокарты периодически (от нескольких дней до нескольких месяцев) наблюдался уход монитора в ждущий режим на несколько секунд (не более 5 ). Затем это прекратилось и больше н повторялось.

Наконец после покупки CDRom TEAC 540E — начались первые серьезные проблемы, которые усилились с покупкой CDRW TEAC 540W

Проявлялось в основном в работе жесткого диска — зависанием машины на некоторое время, с сопутствующим щелканьем и перезапуском винта, повреждением FAT и NFTS, с последующей реанимацией данных (NFTS дольше продержался, но вытащить с него мне ничего не удалось). Спровоцировать это могли и CDRom с CDRW, и видеокарта( по шине +5 вольт напряжение менялось в зависимости от работы машины и нагрузки — копирование , игра в пределах 4.75-4.9. При запуске игры, напряжение могло уменьшится до 4,75 вольт, после чего игра вылетала в синий экран или в лучшем случае просто закрывалась. Достаточно настроить программу Mprobe вести log напряжений. Последние записи в логе фиксируют падение напряжения после запуска игры и до момента когда система вылетает в синий экран)
В борьбе за мощность заменил диоды, конденсаторы, даже пробовал менять трансформатор(этого лучше не делайте, они оказывается не все одинаковые :), хотя есть вроде подходящие — один подошел по ножкам и БП запустился ) — эффект почти ноль. Напряжение проседало, и прыгало в зависимости от текущих операций(копирование, игра и т.д.).
Наконец, решил купить новый блок питания (с него бы надо было начинать :), но тогда бы не было этой статьи), но перед покупкой решил по экспериментировать.

Мощность блока питания пропорциональна частоте тока проходящего через силовой трансформатор. Чем выше частота тока тем меньшим будет трансформатор в блоке питания при той же мощности. Для примера, блок питания ватт на 200 с обыкновенным трансформатором на 50 Гц вполне сможет заменить тренажер или хотя бы пудовую гирю. Частоты на которых работают блоки питания в среднем 30-50 кГц. Верхний диапазон ограничивается граничными частотами силовых транзисторов и критической частотой ферромагнетика трансформатора (примерно 100кГц, существуют блоки питания с частотами 500кГц).

Согласно ШИМ – контроллер. TL494, рабочая частота определяется конденсатором C и резистором R., по формуле:
,

где k — коэффициент зависящий от микросхемы, как от конкретной модели, так и от производителя. У TL494 он равен 1,1, у KA7500 — 1,2 .

Для примера две схемы:

Частота f для этой схемы получилась 57 кГц.


А для этой частота f равна 40 кГц.

Частоту можно изменить заменив конденсатор C или(и) резистор R на другой номинал.

Было бы правильно поставить конденсатор с меньшей емкостью, а резистор заменить на последовательно соединенные постоянный резистор и переменный типа СП5 с гибкими выводами.

Затем, уменьшая его сопротивление, измерять напряжение, пока напряжение не достигнет 5.0 вольт. Затем впаять постоянный резистор на место переменного, округлив номинал в большую сторону.

Я пошел по более опасному пути — резко изменил частоту впаяв конденсатор меньшей ёмкости.

По формуле получаем

После замены конденсатора

частота увеличилась на 50% соответственно и мощность возросла.

Если R не будем менять, то формула упрощается:

Или если С не будем менять, то формула :

Проследите конденсатор и резистор подключенные к 5 и 6 ножкам микросхемы. и замените конденсатор на конденсатор с меньшей ёмкостью.

После разгона блока питания напряжение стало ровно 5.00 (мультиметр может иногда показать 5.01, что скорее всего погрешность), почти не реагируя на выполняемые задачи — при сильной нагрузке на шине +12 вольт (одновременная работа двух CD и двух винтов) — напряжение на шине +5В может кратковременно снизиться 4.98.

Начали сильнее греться ключевые транзисторы. Т.е. если раньше радиатор был слегка теплый, то теперь он сильно теплый, но не горячий. Радиатор с выпрямительными полумостами сильнее греться не стал. Трансформатор также не греется. С 18.09.2004 г. и по сегодняшний день (15.01.05) к блоку питания нет никаких вопросов. На данный момент следующая конфигурация:

Как увеличить мощность БП компьютера?

В связи с потребностью в более высокой мощности БП, решил я умощнить БП FSP ATX-350PNR.
Я понимаю, что путём увеличения входных емкостей, подборкой транзисторов раскачки, заменой выходных сборок на более высокоточные добьюсь повышение ну максимум на 50-70вт. Всё упирается в ТПИ (хоть сам по себе родной не маленький).
Порывшись у себя в закромах я нашёл плату от 19″ монитора ЛыЖи. Там стоит довольно внушительных размеров ТПИ. Вроде как самое то.
Теперь рассчёт. И тут я впал в ступор.
Сам сердечник вроде как N87 ETD44.
А вот рассчитать программами чёта не получается. Нереальные значения получаются.
А с программой EPCOS я не дружу. Нипанятна.

Может кто подскажет. Может в рукопашную рассчитать.
Просто впервые с таким столкнулся, а полторы килогривни на БП тратить не желаю.

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:34

Gamov, меня заинтересовала твоя тема (жаль помочь в конкратном случае не могу) но во ссылочку интересную (для меня) дам http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm возможно чем-то будет полезна.
ЗЫ, не уходи из темы , плис, до ее окончательного решения.

А чё это мне уходить. В кои то веки решил довести до ума начатое.
Пошёл посцу посцылке!

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:31

Не совсем то. Там кольца. Да и под другую задачу этот БП.

Gamov, Разница по виду изнутри:
http://article.tech-labs.ru/36_29786_2.html
Имхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет..

В компьютере моём сейчас стоит 460 ваттный БП. Система тянет в БЁРН порядка 360-370вт. Остаётся запас не очень большой. И это при том, что я 9800GT снял и поставил туда 8600жтс.
А впереди маячит установка 4х ядрового фенома и видяхи путней. Так что не менее 550-650вт необходимо, для более менее комфортной работы.

Что касаемо перемотки ДГС и увеличение номиналов входных цепей, то много от этого не получишь. Да — стабильность питающих напряжений возрастёт, уменьшиться перекос. Если установить диодные сборки на более высокий токовый порог, то даже мощность поднимется. Но незначительно, потому что ТПИ остаётся прежним. Даже если частоту задирать, (что очень проблемно, т.к. на нонеймах и так задрана до предела шоб на микроскопическом ТПИ снять заявленную мощность), всё равно толку от этих телодвижений крайне мало..

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:59

Шож это за комп такой? На микро атх штоли? Со встроенной видео? И одна планка памяти небось?
На кольце мотать больши проводом? Там по 12в и так 1,5 мм намотка! Куда ещё толще.
Это было актуально 10 лет назад.
Тут не топливо надо лучше заливать — тут движок менять надо.

хорошо что у меня не 15 а 19* моник

кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь со всеми доработками
можешь проверить на лампочках-умрёт через час,а при большей нагрузке свалиться в защиту,недаром китайцы блоки мощностью больше 500 ватт делают стереофоническом исполнении с двумя тпи и размер корпуса у них поболей будет.Хотя попадались 500 ватники внутри начинка от 350

Вот вроде нашел программу, которая более правдиво рассчитывает.
Может гуру увидят ошибки?

«. кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь. «
Ты по всей видимости невнимательно читаешь посты.

Силовые элементы будут подгоняться под требуемые параметры.
Какая разница генератору, сколько в нагрузке тянет?
По поводу двух ТПИ — я только в киловатниках такое видел. Все вплоть до 850вт — на одном ТПИ.

по моще то и киловатт в эту коробку впихнуть можно но мощные элементы больше тепла выделяют,а его как известно девать куда-то надо особенно при длительной работе б.п.под полной нагрузкой вот и вся теория

Читать еще:  Как подключить планшет к монитору без компьютера?

Завтра попробую намотать пробные обмотки. По одной жиле намотаю — посмотрю как себя поведёт.
По крайней мере, если спалю первичку — ещё парочка для опытов найдётся.
Но думаю, что если вс делать по уму, то волшебного синего дымка я не увижу..

Единственное что смущает, так это то, что в реальности обмотки в реальных БП мотаются ну максимум двумя-тремя жилами, а прога даёт на 12в/60А аж 29 жил.

ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 00:53

И ещё непонятно, что обозначает 2+2 в количестве витков. Это что надо мотать две обмотки по 2 витка и их потом параллелить? Поясните пожалуйста.

Блин — этож однополярное со средней точкой. Шота я туплю. Видимо устал вчерась.
В общем приступаю к намотке.

Народ — а может у кого есть схема блока питания на SG3528? Интересует первичка ТПИ, а то шота я с дорожками запутался.

ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 13:33

В общем решил методом сравнения с оригиналом. А то щас намотаю с ошибкой направления и буду тикать от разлетающихся осколков транзисторов..

Как увеличить мощность БП компьютера?

Цель работы: доводка до ума ноу-нэйм блока питания с целью повышения мощности(экономии), возможной эксплуатации в пассивном режиме(без вентилятора), А так же диагностики неисправностей(для самостоятельного ремонта) и изучение принципов работы(если интересно кому).

Необходимо – собственно сам блок питания, электролитические конденсаторы, диодные сборки Шоттки, термопаста, терморезина,. Это основное. Дополнительно можно обзавестись более мощными диодным мостом, полевыми транзисторами, импульсным трансформатором, радиаторами с более богатым оребрением. Это зависит непосредственно от схемы блока питания, конструктивных особенностей, т.е. от конкретного случая.
Инструменты – набор отверток, паяльник, олово, флюс, отсос, иглы для шприцов и капельниц(ими очень удобно пользоваться для отпаивания деталей), кусачки, мультиметр, термометр, компьютер или набор сопротивлений для испытания.

Имеем: блок питания а-ля High Power HP-450-A12S. Блок питания покупался не специально, про запас, для будущего клиента. Выбран из массы был только путем внешнего осмотра через вентилятор и боковые отверстия. Внешний осмотр проводился «на вес» и полностью распаянные детали. Модель, вернее ее наименование, была изучена в нете только после покупки. Вроде добротный, и на вес приятный, но почему-то натуральный High Power HP-450-A12S черного цвета, с цифровым датчиком температуры, а этот серебристый, без датчика, и стоит 20 долл. Левый, наверное, High Power.

Что снаружи: сама наклейка, напряжения – ток соответственно: +5V – 25A, +3.3V – 25A, +12V1 – 18A, +12V2 – 18A, -12V – 0.3A, +5VSB – 2.5A.
Суммарная мощность по каналам 3.3-5 вольт – 150 Ватт, 12 вольт – 400 Ватт, максимальная нагрузка 450 Ватт, минусовые и дежурка – 16 Ватт, но это мелочи, меня они мало интересуют, менять ничего в них не будем, разве что вернемся к дежурке позже, в разделе диагностики и ремонта. +3.3 и 5 вольт тоже не интересуют в качестве повышения мощности. Возможна доработка этих цепей для использования БП без вентилятора.
В напряжении +12 вольт, судя по наклейке, используется 2 линии, по 18 А, одна линия обычно идет на питание всего, а вторая, как правило, идет на дополнительную подпитку материнской платы. Очень часто китайцы указывают эти 2 линии на наклейке, а на блоке питания реализуют только одну. Можно сказать, что их наличие очень важно в блоке питания в плане повышения мощности. Схема с одной линией +12 вольт позволит реализовать максимальную мощность блока питания до 600 Ватт, а схема с двумя линиями – до 800. Все зависит от конкретного блока питания. Вот этими линиями и будем заниматься в первую очередь.

Что внутри: Внутри реализована типовая схема блока питания, действительно, с двумя линиями по 12 вольт. Детали посредственные, конденсаторы фирмы Теапо на 85 градусов Цельсия. Радиаторы не имеют! Никакого оребрения . Вентилятор 12 см, фирмы Globe Fan. Монтаж – обычные +smd компоненты. Пайка посредственная, неидеальная, видны непропаи и недообрезанные ножки элементов.
Элементная база:
1. Вторичка
+12V шины, две линии.
Диодная сборка Шоттки stps20s100ct – 2 шт
Конденсатор teapo 2200х16 – 2 шт
+5V.
Диодная сборка Шоттки ESAD83-004 30Ax40V -1 шт
Конденсатор teapo 2200х6,3 – 2шт

+3.3V
Диодная сборка Шоттки ESAD83-004 30Ax40V – 2 шт
Конденсатор teapo 2200х6,3 – 2шт

Микросхема мониторинга PS224
Дроссель на 5 и 12 вольт общий, на 3.3 — отдельный

2. Первичка
Диодный мост – GBU 805 8A 600V
Мосфеты 2SK3504 – 2шт, 2SK2082 – 1шт
ШИМ FAN4800I

3. Трансформатор E184138 SES-TR

На трансформатор даташит найден не был, на плате есть отверстия под трансформатор побольше. Знать бы что туда засунуть можно. Да и все равно найти тяжело. Насчет остальных компонентов – первичку не трогаем, 700-900 Ватт выдержит точно, а во вторичке меняем конденсаторы и диоды Шоттки. Конденсаторы фирмы Jamicon на 105 градусов. Для канала 12В – 4700х16, для канала 5В – 2700х16, для 3.3В – можно оставить в принципе.
Меняем диоды Шоттки, ставим 60CPQ150 вместо stps20s100 на шине 12В. Оставшиеся два stps20s100 ставим на место одного ESAD83-004 на шине 5В. Шину 3.3 вольта трогать не будем. Таким образом, теоретически мы увеличили максимально возможную нагрузку до 120А на каналы 12В и до 40А на 5В. На 5 вольт я поменял диоды просто для надежности. Для утолщения дорожек 12-ти и 5-ти вольт можно припаять медную проволоку по ним. Я сделал проще – наплавил на дорожки припоя. Для большей уверенности не мешало бы заменить радиаторы на оребренные. Сделаю позже. Пока затраченная сумма на все -30 долларов. Сколько же реально Ватт выдаст трансформатор и первичка, как будет вести себя дроссель — надо будет выяснить.
Так, на сегодня пока все, завтра продолжим

Диодные сборки — самое слабое место.
http://article.tech-labs.ru/img/article/29915/ltbp_420_g2.png

Две сборки по 60A — не много.
Думаю, надо четыре.
В современном усилителе на 700W — стоят примерно на 240 ампер.
Процитирую, я выписывал для себя по четырём блокам, исследуя их разницу:

Gigabyte Odin Plus — 10 штук 30-амперных (10А при 160 градусах) STPS20H100CT 10V/ns, из них восемь — на шину 12вольт (на 2.4КВт, 1.6Квт — при 140 и 800вт при 160 градусах).
OCZ Fatal1ty — три 40-А сборки Шоттки MBR4045PT (20А / 125 градусов) на +12В (1440W, hardwaresecrets по какой-то методике I / (1 — D) насчитали 1.029КВт).
Плюс — по две 30-амперных на +5 и +3.3В.
Antec High Current Gamer — три 60А STPS61L60CT и два 100-амперных полевика IPP037N08N3 на шину 12В.
Две 30А сборки SB30L40CT — на +5В и две 30А MBRB30H30CTG — на 3.3В.
Cooler Master GX — на +12V четыре PFR60L60CT (60А, 30А/120градусов). 240А.
По две 30-амперных PFR30V30CT — на +5 и +3.3.

Ну, и если просто прикинуть рассеяние мощности при токе 60 ампер и падении 0.8 вольта, получается 48W.
Прикрепить бы радиатор на тепловой трубке, по примеру Zalman.

Если посчитать, что у недорогого усилителя при 30-амперном токе КПД просаживается до 70%, на нём рассеивается, грубо (только по 12 вольт оценю), на 360W выдаваемой мощности — 150W.
Пусть даже 30W — на выходных диодных сборках.
Где-то — ещё 120.
Вряд ли, это дорожки.
Значит — трансформаторы.

При таком раскладе — мощность усилителя после описанных переделок должна возрасти незначительно.
Пропускная мощность шины 12 вольт — возрастёт, а КПД?
Ещё раз — вдумчиво посмотрел на даташит stps20s100.
30 ампер RMS, до 180 ампер в пике (в течении 10ms).
Не так и много от них зависит.
Наверное, задача — сварить суп из топора.
Буду следить за результатами. 🙂

Эксперименты — интересные. Сам всё хочу получить, уже не мощность — а КПД максимальный.
Приглядываюсь к GIGABYTE ODIN Plus 700 — интересный кандидат, сделан, как голдовый блок, только чего-то не хватает.

Выбираем блок питания для компьютера

Блок питания — это важнейший компонент любого персонального компьютера, от которого зависит надежность и стабильность вашей сборки. На рынке довольно большой выбор продукции от различных производителей. У каждого из них по две-три линейки и больше, которые включают в себя еще и с десяток моделей, что серьезно запутывает покупателей. Многие не уделяют этому вопросу должного внимания, из-за чего часто переплачивают за избыточную мощность и ненужные «навороты». В этой статье мы разберемся, какой же блок питания подойдет для вашего ПК лучше всего?

Блок питания (далее по тексту БП), это прибор, преобразующий высокое напряжение 220 В из розетки в удобоваримые для компьютера значения и оснащенный необходимым набором разъемов для подключения комплектующих. Вроде бы ничего сложного, но открыв каталог, покупатель сталкивается с огромным числом различных моделей с кучей зачастую непонятных характеристик. Прежде, чем говорить о выборе конкретных моделей, разберем, какие характеристики являются ключевыми и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Читать еще:  Как разбираться в комплектующих компьютера?

Основные параметры.

1. Форм-фактор. Для того, чтобы блок питания банально поместился в ваш корпус, вы должны определиться с форм-факторов, исходя из параметров самого корпуса системного блока . От форм-фактор зависят габариты БП по ширине, высоте и глубине. Большинство идут в форм-факторе ATX, для стандартных корпусов. В небольших системных блоков стандарта microATX, FlexATX, десктопов и других, устанавливаются блоки меньших размеров, такие как SFX, Flex-ATX и TFX.

Необходимый форм-фактор прописан в характеристиках корпуса, и именно по нему нужно ориентироваться при выборе БП.

2. Мощность. От мощности зависит, какие комплектующие вы сможете установить в ваш компьютер, и в каком количестве.

Важно знать! Цифра на блоке питания, это суммарная мощность по всем его линиям напряжений. Так как в компьютере основными потребителями электроэнергии являются центральный процессор и видеокарта, то основная питающая линия, это 12 В, когда есть еще 3,3 В и 5 В для питания некоторых узлов материнской платы, комплектующих в слотах расширения, питание накопителей и USB портов. Энергопотребление любого компьютера по линиям 3,3 и 5 В незначительно, по этому при выборе блока питания по мощности нужно всегда смотреть на характеристику «мощность по линии 12 В«, которая в идеале должна быть максимально приближена к суммарной мощности.

3. Разъемы для подключения комплектующих, от количества и набора которых зависит, сможете ли вы, к примеру, запитать многопроцессорную конфигурацию, подключить парочку или больше видеокарт, установить с десяток жестких дисков и так далее.

Основные разъемы, кроме ATX 24 pin, это:

Для питания процессора — это 4 pin или 8 pin коннекторы (последний может быть разборным и иметь запись 4+4 pin).

Для питания видеокарты — 6 pin или 8 pin коннекторы (8 pin чаще всего разборный и обозначается 6+2 pin).

Для подключения накопителей 15-pin SATA

4pin типа MOLEX для подключения устаревших HDD с IDE интерфейсом, аналогичных дисковых приводов и различных опциональных комплектующих, таких как реобасы, вентиляторы и прочее.

4-pin Floppy — для подключения дискетных приводов. Большая редкость в наши дни, поэтому такие разъемы чаще всего идут в виде переходников с MOLEX.

Дополнительные параметры

Дополнительные характеристики не так критичны, как основные, в вопросе: «Заработает ли этот БП с моим ПК?», но они так же являются ключевыми при выборе, т.к. влияют на эффективность блока, его уровень шума и удобство в подключении.

1. Сертификат 80 PLUS определяет эффективность работы БП, его КПД (коэффициент полезного действия). Список сертификатов 80 PLUS:

Их можно разделить на базовый 80 PLUS, крайний слева (белый), и цветные 80 PLUS, начиная от Bronze и заканчивая топовым Titanium.

Что такое КПД? Допустим, мы имеем дело с блоком, КПД которого 80% при максимальной нагрузке. Это означает, что на максимальной мощности БП будет потреблять из розетки на 20% больше энергии, и вся эта энергия будет преобразована в тепло.

Запомните одно простое правило: чем выше в иерархии сертификат 80 PLUS, тем выше КПД, а значит он будет меньше потреблять лишней электроэнергии, меньше греться, и, зачастую, меньше шуметь.

Для того, чтобы достичь наилучших показатель в КПД и получить «цветной» сертификат 80 PLUS, особенно высшего уровня, производители применяют весь свой арсенал технологий, наиболее эффективную схемотехнику и полупроводниковые компоненты с максимально низкими потерями. Поэтому значок 80 PLUS на корпусе говорит еще и о высокой надежности, долговечности блока питания, а так же серьезном подходе к созданию продукта в целом.

2. Тип системы охлаждения. Низкий уровень тепловыделения блоков питания с высоким КПД, позволяет применять бесшумные системы охлаждения. Это пассивные (где нет вентилятора вообще), либо полупассивные системы, в которых вентилятор не вращается на небольших мощностях, и начинает работать, когда БП становится «жарко» в нагрузке.

3. Отстегивающиеся кабели (модульная конструкция). Очень удобно, когда не нужно держать в корпусе весь пучок кабелей, а подключить только все необходимые. Кроме того, извлечь блок питания системного блока намного проще, особенно для полностью модульных, т.к. частично модульные идут с впаянными основными проводами.

Как выбрать?

Итак, в первую очередь нужно узнать, сколько ваш компьютер потребляет энергии?

1. Самый тяжелый, «хардкорный» и наиболее точный способ, это изучить обзоры комплектующих, где измеряется реальное энергопотребление каждого компонента в нагрузке. Не все хотят этим заниматься, вникать в такие тонкости, поэтому этот метод мы оставим для опытных пользователей (для которых и гайд этот не особо нужен).

2. Способ попроще — выяснить эту характеристику на официальном сайте производителя комплектующих, или в характеристиках товарных карточек DNS.

Основная нагрузка в любом ПК, это центральный процессор (CPU) и видеокарта, поэтому подбирать мощность блока питания нужно исходя именно из их энергопотребления. Все остальное, HDD, SSD, планки памяти, вентиляторы и прочее, «кушают» электричества крайне мало — единицы ватт. Энергопотребление HDD редко превышает 5-7 Вт в нагрузке, SSD и того меньше, от 0,5 до 3 Вт в зависимости от модели. Вентиляторы 0,5 -1,5 Вт.

Потребляемую мощность CPU можно сопоставить с его тепловым пакетом (TPD), который прописывают во всех без исключения моделях. Не совсем верно и точно, конечно, т.к. реальное энергопотребление может быть несколько меньше, но как хороший ориентир пойдет. Обычно значения фиксированные. Например, самые распространенные — 65 Вт, 95 Вт, 125 Вт.

Мощность видеокарты можно узнать из спецификаций конкретного чипа, на котором она построена. Если вы затрудняетесь с этим вопросом, то есть очень простой, но грубый и топорный метод определить максимальное потребление видеокарты — это посчитать её разъемы + мощность по слоту PCI-E. Спецификации разъемов по предельной нагрузке:

1. 6 pin — 75 Вт; 2. 8 pin — 150 Вт; 3. По слоту расширения PCI-E — 75 Вт .

Т.е. все просто: если у вашей видеокарты есть один 6 pin и один 8 pin, то это 150+75+75=300 Вт максимум.

Еще раз повторю, это очень грубый способ, но если вы не можете найти никаких данных, то в крайнем случае можно воспользоваться и им.

Итак, вы узнали потребление вашего процессора, видеокарты, примерно прикинули, сколько будут забирать энергии остальные комплектующие, просуммировав их несчастные крохи. Сложив эти данные, вы получаете максимальный уровень энергопотребления вашего системного блока. Теперь берем эту цифру и для запаса накидываем еще 20-30% сверху, чтобы в нагрузке ваш блок питания не пыхтел на пределе своих возможностей, а укладывался в пределы 40-80% от своей максимальной мощности.

Ассортимент блоков питания по назначению можно условно разделить на:

— малой мощности — от 200 до 400 Вт. Офисные «печатные машинки», домашние компьютеры, не оснащенные дискретной видеокартой.

— средней мощности — от 450 до 650 Вт. Игровые системные блоки с одной видеокартой.

— высокой мощности — от 700 Вт и выше для высокопроизводительных компьютеров с двумя и более видеокартами, многопроцессорных рабочих станций или файловых серверов.

Теперь, определившись с мощностью, попробуем настроить нашу выборку более «тонко». Каждый из диапазонов мощностей включает в себя несколько ценовых сегментов продукции, которая зависит от вспомогательных характеристик. Возьмем сегмент от 200 до 400. Есть среди них как дешевые модели, без лишних наворотов, есть и более дорогие с сертификатами 80+ Bronze, Silver или Gold.

Среди среднего сегмента от 450 до 650 Вт картина идентичная. Тут вам и недорогие модели и более продвинутые с «цветными» сертификатами, золотом, бронзой и т.д., с отстегивающимися кабелями или полупассивными системами охлаждения для любителей тишины (включая и полностью пассивные модели). Если у вас есть дополнительные средства, то лучше всего озаботиться о том, чтобы взять БП с нормальным сертификатом 80 PLUS, бесшумной системой охлаждения и возможностью отключать лишние кабели. Если вы решили сэкономить, то о комфорте и высокой надежности можно забыть.

Есть пользователи, которые любят брать блок питания «с запасом», но при этом ограничены в средствах. Не стоит гоняться за чрезмерной мощность, а взять более дорогой и менее мощный блок питания, но зато более надежный и «холодный», вместо излишне мощного, но дешевого продукта. К тому же, такие БП частенько грешат тем, что не выдают нужной мощности по 12 В линии. Помните, я в начале статьи об этом говорил? Можно даже столкнуться с тем, что недорогие БП с красивой и большой цифрой будет выдавать по 12 В меньше мощности, чем более дорогой собрат меньшей цифрой в модели.

Читать еще:  Как правильно разобрать клавиатуру компьютера?

Что касается мощных игровых компьютеров с несколькими видеокартами, или даже несколькими процессорами, то тут все намного проще. Практически все нормальные блоки в этом сегменте идут со съемными проводами, «цветным» 80 PLUS и честной мощностью по 12 В линии. Самые дорогие модели с сертификатами Platinum и Titanium построены на передовой в сфере импульсных блоков питания для ПК схемотехнике, имеют наилучшие электрические характеристики и выходные параметры.

Если вы любитель собрать компьютер на лучших комплектующих, и ваш кошелек достаточно толст, то такие БП определенно для вас. Вообще, в случае дорогих и элитных системных блоков с высоким энергопотреблением лучше не экономить на БП, т.к. некачественное питание может привести к весьма печальным последствиям.

Отдельно хотелось бы сказать пару слов о блоках питания БЕЗ сертификации 80 PLUS. Отсутствие сертификата, это не всегда «приговор». Некоторые производители просто не считают нужным тратить лишние деньги на сертификацию в некоторых моделях, хотя технически из блоки питания вполне соответствуют 80 PLUS, поэтому бояться покупки таких БП не стоит, особенно если они от именитых производителей и по цене идут примерно наравне с сертифицированными моделями.

О разъемах и кабелях

С разъемами все намного проще. У вас есть материнская плата, видеокарта (две и больше) и определенное количество SATA накопителей и приводов. Подобрав БП по мощности, вам всего лишь нужно убедиться, что выбранный вами продукт оснащен необходимым количеством разъемов. Для многопроцессорных конфигураций, нужны БП с двумя коннекторами 8 pin, для нескольких видеокарт стоит озаботиться, чтобы у БП было не менее четырех 6+2 pin разъемов. Чтобы не столкнуться с нехваткой разъемов для накопителей, выбирайте БП с хотя бы четырьмя SATA разъемами.

При подборе БП стоит обратить внимание и на длину кабелей, основного ATX24 pin и кабеля питания CPU при установки в корпус с нижним расположением блока питания.

Для оптимальной прокладки питающих проводов за задней стенкой, они должны быть длиной как минимум от 60-65 см, в зависимости от размеров корпуса. Обязательно учтите этот момент, чтобы потом не возиться с удлинителями.

На количество MOLEX нужно обращаться внимание только если вы ищете замену для своего старого и допотопного системного блока с IDE накопителями и приводами, да еще и в солидном количестве, ведь даже у самых простых БП есть минимум пара-тройка стареньких MOLEX, а в более дорогих моделях их вообще десятки.

Надеюсь этот небольшой путеводитель по каталогу компании DNS поможет вам в столь сложном вопросе на начальном этапе вашего знакомства с блоками питания. Удачных покупок!

Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.

Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!

Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!

Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.

На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.

Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.

Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.

Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки

Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.

Рис. 2 Входные электролитические конденсаторы и высоковольтная часть блока питания, включающая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200V (330µF, 85 градусов).

Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.

В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.


Типичный вид выпрямительных диодов:

1. — Диодная сборка MBR3045PT (30А) — Устанавливаются в дорогих блоках питания;

2. — диодная сборка UG18DCT (18А) — менее надежные;

3. — диоды вместо сборки (5А) — самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.

Канал +5V Stby — Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.

Канал +3,3V — сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).

Канал +5V — Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.

Канал +12V — Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим — 2шт 2200μF/16V.

Канал -12V — Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.

Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! — 105*С.

Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.

Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.

Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.

Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.

В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector