Какое напряжение у кулера для компьютера? cloud-script.ru

Какое напряжение у кулера для компьютера?

Вентилятор для блока питания компьютера: описание и фото

Многих потенциальных покупателей на рынке компьютерных компонентов настораживает тот факт, что на витринах магазинов невозможно найти вентилятор для блока питания. Вот для процессора, видеокарты, корпуса, жёсткого диска – пожалуйста, а для БП ничего нет. Это действительно выглядит очень странно и вызывает массу негативных эмоций, судя по отзывам пользователей. Однако расстраиваться не нужно. Любой эксперт скажет, что в блоке питания установлен обычный кулер для охлаждения корпуса. Отличие может быть лишь в типоразмере – 120, 80, 60 или 40 миллиметров. Кстати, в этом может убедиться любой пользователь, разобрав свой БП.

В фокусе данной статьи — вентилятор для блока питания компьютера. Читателю предлагается познакомиться не только с достойными моделями, их описанием и фото, но и с обслуживанием нерабочей системы охлаждения. Ведь в 90 % случаев замена вентилятора вовсе и не нужна, достаточно лишь произвести небольшую чистку.

Увлекательная математика

Начать лучше не с выбора конкретной модели или бренда, а с технических требований, которые предъявляются к вентилятору. Да, такой простой компонент компьютера имеет ряд ограничений, с которыми придётся мириться пользователю, ведь от правильного выбора зависит комфортная работа пользователя за компьютером. Отсюда следует, что базовыми требованиями являются бесшумность и эффективность обдува.

Вентилятор охлаждения блока питания компьютера в большинстве случаев не умеет самостоятельно регулировать частоту вращения крыльчатки. Подавая на кулер 5 вольт, БП использует максимальную частоту вращения, которая свойственна этому напряжению. Вот тут и начинаются интересные события, ведь характеристики для всех вентиляторов указаны для 12-вольтной линии. Вариантов здесь немного – довериться чутью или рекомендациям экспертов, ведь математически точно рассчитать поведение крыльчатки невозможно.

Как же быть?

Здесь срабатывает такой фактор, как доверие к известному бренду, который побеспокоился о покупателе и самостоятельно провёл замеры частоты вращения крыльчатки и потока воздуха на 5-вольтовой линии. Правда, таких брендов не так уже и много на рынке, плюс цены на их продукты достаточно высокие. Но этот вариант можно смело рассматривать, ведь он удовлетворит пожелания пользователей в плане бесшумной работы и эффективного охлаждения.

Вентилятор для блока питания компьютера лучше искать среди продуктов известных мировых производителей, таких как Thermaltake, Zalman, be quiet, Noctua, Scythe. На упаковке кулера есть данные по работе вентилятора на 5 и 12 вольтах. Соответственно, указаны данные по оборотам и по уровню шума. Например, Noctua NF-P12 – 600 оборотов в минуту (12 дБ). Или Thermaltake Riing 12 – 1000 об/мин (18 дБ). Кстати, в последнем примере вентилятор с подсветкой.

Основные требования к вентилятору

Разобравшись с методикой выбора достойного продукта на рынке компьютерных компонентов, пора перейти непосредственно к требованиям. Уровень шума не должен превышать 20 децибел. Это очень важный фактор, ведь данный показатель является неким порогом слышимости. Что касается частоты вращения крыльчатки, то здесь всё зависит от качества сборки. Встречаются модели, которые крутят бесшумно вентилятор и на частоте 2000 оборотов в минуту. Однако эксперты рекомендуют ограничиться показателем 1200 об/мин.

Многие пользователи уже много раз могли слышать о том, что все вентиляторы в системе входят в резонанс, из-за которого появляется жуткий гул в системном блоке, а корпус начинает дребезжать. Как ни странно, здесь может быть замешан и блок питания компьютера. Дергается вентилятор в нём не только по причине неисправности. Проблема может быть и в слишком высокой частоте вращения крыльчатки. Также у дешёвых китайских вентиляторов наблюдается проблема с перекосом ротора, из-за чего в работе устройства слышен постоянный стук, а сам кулер начинает дёргаться.

От теории — к практике

Разобравшись, какой вентилятор в блоке питания компьютера, пользователю остаётся лишь прикупить его аналог и произвести замену. Правда, тут владельца ожидает небольшой сюрприз. Речь идёт об интерфейсе для подключения к электропитанию. Практически все вентиляторы продаются с 4-контактным разъёмом, а на плате БП — всего два контакта, плюс они впаяны. Расстраиваться не стоит, в большинстве случаев на плате — муляж пайки. На самом деле два провода от вентилятора просто в клее.

Естественно, выкрутив кулер из корпуса БП, нужно аккуратно убрать клей с контактов (может понадобиться нож). По окончании процедуры очистки перед пользователем будет плата с двумя штырьками. Тут главное — запомнить, где плюс (красный провод), а где минус (чёрный провод). Дальше дело техники: нужно надеть 4-пиновый разъём на эти два контакта так, чтобы полярность совпала с цветом кабелей. И ничего нет страшного в том, что два контакта остались неподключенными.

Предвестник беды

Шумит вентилятор в блоке питания компьютера? Это событие вызывает массу негодований со стороны пользователей, которые начинают подсчитывать расходы на приобретение нового кулера. Именно на данном этапе не нужно торопиться, дело в том, что шум – это не поломка. Это сигнал владельцу компьютера о том, что есть некоторые затруднения в работе вентилятора, которые нужно немедленно исправить. Тут всё довольно просто:

  • снимается и разбирается блок питания и продувается от пыли;
  • откручивается и снимается вентилятор;
  • снимается защитная наклейка на роторе кулера, внутрь заливается 3-4 капли масла;
  • наклейка возвращается на место, БП собирается и устанавливается в компьютер.

Алгоритм довольно простой, но очень результативный. Возможны проблемы с наклейкой, которая потеряла свои липучие свойства. Ставить её в таком виде не нужно, она всё равно отвалится и будет тарахтеть внутри корпуса. Лучше установить новую наклейку. Где взять? Вырезать из плотного скотча, использовать вкладыш от жевательной резинки или приобрести в магазине любую детскую наклейку аналогичных размеров.

Определившись, что замена вентилятора блока питания компьютера не нужна, пользователю совсем нетрудно будет произвести мероприятия по чистке и смазке кулера. Однако есть один фактор, на который всё-таки стоит обратить внимание всем читателям. Речь идёт о смазке. Дело в том, что гул в работе издают не лопасти вентилятора, а подшипник, который от пересыхания начинает искажать движение ротора.

Пользователь должен использовать только текучие масла, которые способны смазать подшипник. Однако не стоит забывать и о высокой вязкости, ведь смазка должна оставаться внутри, а не вытекать наружу под воздействием центробежной силы. Здесь лучше использовать смазку для швейных машинок (аналог марки И-8). В крайнем случае, подойдёт и машинное масло.

Пора прощаться

Единственный симптом, который требует внимания пользователя к себе, когда дело касается такого элемента, как блок питания компьютера, – не крутится вентилятор. В таких случаях смазка подшипника способна лишь продлить срок службы кулера на несколько дней (если удастся раскрутить крыльчатку после нанесения масла). Но оставлять блок питания в таком состоянии не рекомендуется. Именно невозможность охлаждения неисправным вентилятором плат способна вывести из строя блок питания, который, в свою очередь, может сжечь материнскую плату и другие компоненты системного блока.

Работа над ошибками

Сменить вентилятор для блока питания компьютера берётся не каждый пользователь. Зачастую эту работу многие владельцы доверяют сервисным центрам, которые специализируются на таких поломках. Фактически это правильное решение, однако, судя по отзывам владельцев, бывают исключения. Речь идёт об установке в корпус БП бывших в употреблении вентиляторов, отработавших свой ресурс в системном блоке. У многих пользователей не работает вентилятор в блоке питания компьютера после ремонта именно из-за этого.

Вторая проблема, с которой могут столкнуться пользователи, – это отсутствие контактов в БП для подключения кулера. Такое встречается лишь в дешёвых китайских устройствах, где экономный производитель спаял все компоненты блока питания. В таких случаях пользователю необходимо также зачистить контакты и припаять вентилятор к плате (никаких скруток быть не должно).

В заключение

Как показывает практика, в 99 % случаев менять вентилятор для блока питания компьютера необязательно. Достаточно лишь разобрав БП, очистить его от пыли и смазать кулер. Всё это наводит на мысль, что электрический компонент компьютера просто нуждается в постоянной чистке (1 раз в год). Да, бывают ситуации, когда необходимо установить новый кулер, но и здесь у пользователя не будет никаких проблем. Ведь на рынке достаточно большой ассортимент достойных вентиляторов, которые можно смело устанавливать в качестве системы охлаждения блока питания.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать — это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки — на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора — 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

  • Черный провод — земля (Ground/-12В);
  • Красный провод — плюс (+12В);
  • Желтый провод — обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Читать еще:  Как удалить повторяющиеся файлы с компьютера?

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) — нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто — переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение — тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит — можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя — сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

Устройство кулера компьютера.

Устройство кулера или как работает вентилятор обдува?

В статье описывается принцип работы и устройство вентилятора компьютера/ноутбука. Не сказал бы, что содержание статьи окажется жизненно необходимым для пользователей, однако небольшой мастер-класс по устройству начинки вашего программно-цифрового друга не помешает никому.

Итак, есть компьютер – значит есть и система охлаждения некоторых компонентов. В том числе и активная, которая подразумевает ряд приспособлений для принудительного теплоотвода. А значит, как минимум несколько шумящих вентиляторов в компьютере гарантировано. Какие типы вентиляторов обдува электронных компонентов бывают, вам известно по статье Кулер: основные понятия. Сейчас речь о его начинке.

Где можно обнаружить богатейший выбор вентиляторов для вашего компьютера или ноутбука? На АлиЭкспресс представлен самый широкий выбор кулеров, в том числе для любой видеокарты и одиночного одиночного радиатора. С таким выбором можно поставить под охлаждение ЛЮБОЕ устройство внутри ПК. Зачем переплачивать “продавалам”, если всё то же самое можно приобрести прямо сейчас, лишь немного подождав? Убедитесь в этом сами прямо сейчас

Устройство кулера: разбираем.

Большинство вентиляторов поддаются демонтажу и ревизии. Снимем наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к пластиковой/резиновой заглушке, которую и извлекаем:

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре – магнитопровод на медной катушке. При подаче напряжения на статор вал кулера начинает вращаться. Номинал напряжения – 12 Вольт:

жало отвёртки приклеилось к цельнометаллическому магнитопроводу

Щёточных механизмов для кулера я не видел. Есть подозрение, что у всех таких вентиляторов бесщёточный механизм вращения: это, всё-таки, надёжность, экономичность, низкая шумность и возможность регулировки. Но перед тем, как перейти к электрической схеме, вспомним, что кулеры бывают нескольких типов по принципу подключения:

Однако помните. Если, например, вас заинтересует установленный внутри датчик, кулером, скорее всего, придётся пожертвовать. Почти все эти устройства неремонтопригодны.

Устройство кулера 2-pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный . Чёрный – рабочий “минус” платы, красный – питание 12 В . Его, кулера, назначение – дуть что есть сил по принципу “включился-выключился”:

  • катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом
  • датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Некоторые из таких кулеров ещё выпускаются и с 4-х пиновым молекс-разъёмом, подразумевая возможность питаться напрямую от блока питания.

Устройство кулера 3-pin

Это – наиболее распространённый тип обдувальщика. Если с минусом и 12 вольтовым проводами вы знакомы, то здесь появляется третий, “тахо”-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика, и схема принимает вид:

Да, в своё время это была настоящая инновация – отслеживать скорость оборотов машины. Пригодилась она и пользователям компьютеров. И вот здесь в цветности проводов начинается разнобой, в котором, впрочем, есть тенденции. Мне почти всегда встречались кулеры с такой цветностью проводов на разъёме:

Устройство кулера 4-pin

Самый модерновый вариант. Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Теоретически регулироваться могут все кулеры, но этот представитель способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это уже физически неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания). Если вы пустите сигнал на датчик и тахо, они просто уйдут в параллель и процесс регулировки и считывания будет некорректным. Так что только 4 штырька под “отдельно стоящие” сигналы:

Распиновка коннекторов кулеров также может различаться:

Управляемый скоростью сигнал от материнской платы обычно 5 В имеет пульсирующий характер; иначе он садится на корпус.

Тюнинг системы — снижаем шумы в блоке питания

Когда на улице температура приближается к полусотне градусов на солнце, кажется не очень своевременным разговор о снижении шумности компьютера. Обеспечить бы ему полноценное охлаждение. С другой стороны, Apple в свое время выпустила отличную систему, так называемый G4 Cube, не оснащенный вентиляторами вообще. Суть идеи была в эксплуатации физических законов, то есть концепции, что холодный воздух, засасывавшийся за счет разницы температур снизу по мере прохождения между компонентами ПК нагревается, и по этой же причине поднимаясь вверх выходит из корпуса. К сожалению, по ряду причин «кубики» были сняты с производства и более не продаются, а современные ПК ставят все мыслимые рекорды по шумности.

Если вы когда-нибудь жили в одной комнате с компьютером, и пытались оставить его на ночь работать, то для вас разговоры о снижении шумности далеко не пустой звук. В данном материале мы расскажем об одном из способов сделать ПК тише. Прежде, чем вы начнете читать этот материал, мы предупреждаем, что автор не несет никакой ответственности за то, что может случиться с компьютером читателя, попытавшегося на практике последовать советам, данным в этом материале. Текст — лишь справочное пособие, но никак не руководство к действию. И помните, что перегрев ведет к уменьшению жизненного цикла как ПК в целом, так и его частей по отдельности.

Не секрет, что в среднестатистическом настольном ПК, сильнее всего шумит именно вентилятор блока питания. Любопытно и то, что для работы блока питания вентилятор теоретически вообще не нужен, но на практике, эта деталь ПК действительно греется, и нуждается в эффективном обдуве. Основное, что нужно понять — эффективный обдув и шумный обдув, это принципиально разные вещи. Кроме того, вентилятор БП, как правило, никогда не чистится от пыли, и может резонировать сразу с 2 корпусами, корпусом блока и компьютера. О том, как бороться с резонансом, мы расскажем в отдельном материале.

Итак, существует всего 2 способа и масса вариантов, как можно снизить шум, и при этом сохранить нормальный температурный режим блока.

1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.

При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.

Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.

Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для «ненастроенной» системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.

Описывать в деталях процесс «тюнинга» системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.

  • Полное отсутствие шума (от БП)
  • Простота исполнения.
  • Не требует финансовых затрат.
  • Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
  • Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
  • Вместе с блоком питания может перегреваться вся система
Читать еще:  Куда скидывать приложения на андроид с компьютера?

2. Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт

Это несложно сделать даже в тех блоках питания, где провода вентилятора припаяны к основной плате. В стандартном блоке питания установлен обычный 12 вольтовый вентилятор с размерами 80х80 мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, переставить на 5 вольт.

Стандартный блок питания имеет четырехпиновые разъемы типа «мама» и «папа» со следующей разводкой:

Отпаиваете или отключаете вентилятор от основной платы блока питания. Вентилятор подключается в обычных блоках питания двумя проводами, в блоках PowerMan и ряда других производителей, встроивших модуль контроля скорости вращения кулера тремя. Как правило, если вентилятор подключен двумя проводами, один из них красного, второй черного цвета. Если блок питания имеет собственную систему контроля, то не стоит ее нарушать. Единственным способом снизить шумность при этом будет вообще отключить вентилятор. Однако, практика показывает, что это неразумно. По крайней мере, если оставлять блок питания внутри ПК.

Затем, воспользовавшись приведенным выше фото, подключите красный провод к +5, а черный к ближайшей земле. Таким образом, вентилятор будет работать на 5 вольтах и крутиться заметно медленнее. В итоге, шумность его снизится. Более правильный вариант — распайка контактов вентилятора к аналогичной колодке. Если вы человек основательный, то стоит обойтись без скруток и изоленты.

А. С установкой нового вентилятора.

Нужно купить стандартный 8 см вентилятор для системного блока и перевести его, как описано выше, на 5 вольт. Для этого нужно вынуть из розеток все провода кроме желтого, он уже и так стоит правильно. Затем чёрный провод, от которого отходит чёрный провод вентилятора, нужно поставить на место красного. В законченном виде в розетке должны будут остаться только 2 провода жёлтый и чёрный. На сайте www.hardwareportal.ru есть статья где подробно описываются методы по понижению напряжения вентиляторов. Не забудьте протестировать конструкцию.

Перед тем как разбирать блок питания вооружитесь кроме крестовой отвёртки ещё кисточкой (или пылесосом) в общем, чем-нибудь, чем можно будет очистить блок питания от накопившейся пыли. А также ножницами и изолентой.

Отключаете блок питания от компьютера, предварительно все обесточив. Снимаете крышку, которая крепится на 4 маленьких крестовых болтах. Чистите блок питания от пыли.

Затем, нужно найти 2 проводка, идущих от вентилятора блока питания к плате, красный и чёрный, аккуратно срезать их поближе к тому месту, где они припаяны. Остатки проводов обмотайте изолентой. Если изоленты нет, то срезайте проводки как можно ближе к плате (как на фото).

Главное, чтобы проводки затем не закоротили. После этого снимается вентилятор, который затем можно использовать как вытяжку для корпуса. Вместо штатного устанавливается новый, только что купленный вентилятор. Кстати, выбирая замену, ищите вентиляторы с надписью «ball bearing», то бишь на шариковом подшипнике. Эти вентиляторы работают тише и служат дольше дешевых аналогов.

Основное, что придется решить, это куда будет работать ваш вентилятор — на выдув воздуха, или на его вдув. С одной стороны, при вдуве охлаждение более эффективно, так как температура подаваемого с большой скоростью воздуха снаружи заметно меньше температуры внутри ПК. С другой, в этом режиме БП работает как пылесос, постоянно затягивая как внутрь себя, так и внутрь ПК массу пыли, обладающей, кстати, отличной электропроводностью.

Кроме того, БП обычно устанавливается в верхней части ПК, и работая на выдув, вытягивает теплый воздух в том числе и из корпуса.У большинства вентиялторов на корпусе промаркировано направление движения воздуха. В любом случае, проверить куда идет поток легко — достаточно подключить вентилятор к питанию.

Хорошо закрепите конструкцию. Теперь можно закрывать крышку и возвращать блок питания на прежнее место. Законченная конструкция выглядит следующим образом:

Провода можно вывести либо через вентиляционные щели (см. фото), либо через зазор между корпусом и кожухом, в углу. Подключаем, вентилятор к свободной розетке и включаем систему. (На 2 выход вентилятора где уже есть 5 вольт можно подключить вентилятор что мы сняли с блока питания или любой другой).

Работает вентилятор или нет, лучше проверить заранее. После установки несколько дней следите за блоком питания и его температурным режимом. Если всё же перегрев будет иметь место, корпус блока питания будет горячим, и появится характерный запах, горелой электроники, верните все на место. Из 10 корпусов, где нам доводилось это проделывать, перегрев ни разу не наблюдался.

Достоинства:

  • Простота реализации.
  • Дополнительный вентилятор.
  • Низкий шум.
  • Гарантированно достаточный теплообмен блока питания.
  • Изящество решения.

Недостатки

  • Нужно покупать вентилятор.
  • Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.

Б. Использование сопротивления

Этот метод множество раз обсуждался в конференциях. Суть его заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор. При этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Однако, у этого способа есть ряд недостатков во первых нужно найти подходящее сопротивлениерезистор, во вторых придётся паять, что многие ленивые «энтузиасты» склонные делать все по принципу «раз и готово», не очень то любят, и в третьих сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы а дополнительное тепло в блоке питания где мы и так уменьшаем эффективность охлаждающей системы совсем ни к чему.

  • Дешевизна. (сопростивлениерезистор стоят в пределах 10 руб.)
  • Изящество исполнения. (не требуется прокладывать провода или занимать розетку)
  • Низкий шум.
  • Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.
  • Нужно найти подходящее сопротивление.
  • Требуется паяльник и навыки работы с ним.
  • Сопротивление нагревается в процессе работы.

Неисправности

Если после проведенных операций компьютер не включается вообще, то сперва проверьте, подключили ли вы питание, хорошо ли подключен блок к материнской плате, если это не помогло, постарайтесь вернуть все на место и попробовать запустить систему. Если и это не помогло, то несите блок питания в ремонт. Вероятно в ходе модернизации вы повредили электронику. Справедливости ради нужно отметить, что ничто из описываемого выше не требует специального высшего образования, и летальный исход маловероятен, особенно, если всё было сделано аккуратно.

Фактор риска

В худшем случае вы потеряете блок питания стоимостью около 20$, в лучшем случае $30. После проведения манипуляции, нетрудно замести следы вмешательства и получить новый блок по гарантии, если конечно она есть.

Комментарии редактора

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наиболее правильным будет не мучать свой старый блок питания, а купить новый, с регулировкой скорости вращения вентилятора. Продаются такие модели и в России, хотя найти их в магазинах будет очень непросто. Мы писали о подобных решениях в репортаже с весеннего CeBit 2002.

Кроме того, можно применить к настольному ПК концепцию, принятую большинством производителей ноутбуков. Чтобы портативная система не грелась, а также исходя из ряда других причин, блок питания выносится наружу. Аналогичный метод использовался в PowerMac G4. Но, для реализации этого способа потребуется куда больше, нежели изолента и паяльник, да и решиться на такое сможет только человек компетентный и опытный. Попросту говоря, блок питания пересобирается в другом корпусе, провода от него отводятся внутрь ПК. Сам ПК тщательно изолируется и проводятся некоторые работы по жестянке.

Борьба с шумом: ставим кулер на 7 Вольт

Вы только что купили новенький кулер Thermaltake, но вам не нравится, что после его установки ваш компьютер стал шуметь, как пылесос? Вы хотите поставить Blue Orb на видеокарту, но он слишком громкий для вас? И вам плевать на охлаждение — вам не нужен разгон, вам нужна тишина? Тогда мы поможем вам. Всё, что вам нужно — понизить напряжение на кулере. В этой статье мы расскажем вам, как это сделать за пять минут, без паяльника, при наличии пинцета, или отвёрточки.

Итак, для начала. Все продающиеся сейчас кулеры для процессоров работают от напряжения 12 Вольт. Вентиляторы при этом напряжении выходят на заявленную скорость и работают в соответствии с заявленными характеристиками. И производительность, и уровень шума вентилятора пишутся для номинального напряжения. В вентиляторах используются микродвигатели, работающие на постоянном токе. Частота их вращения напрямую зависит от подаваемого напряжения. Следовательно, если мы увеличим напряжение на вентиляторе, он начнёт вращаться быстрее. Если уменьшим — медленнее. Добыть в компьютере напряжение выше 12 В можно на ATX разъёме блока питания, но нам это не нужно, ведь мы боремся с шумом, а значит, всё, что нам нужно — это немного опустить напряжение вентилятора.

В статье «Новое поколение кулеров» я упоминал способы подключения вентиляторов. Давайте вернёмся на два года назад и посмотрим на них ещё раз:

Как подключаются вентиляторы — вентиляторы для компьютерных кулеров имеют два типа подключения — через PC plug коннектор и через MOLEX коннектор.

PC plug коннектор представляет собой стандартный четырёхпроводный коннектор, используемый в большинстве компьютерных устройств. Преимущества его в том, что его использование позволяет подключить практически неограниченное число вентиляторов (при Pass-through подключении). Также при его использовании можно регулировать потребляемую вентилятором мощность. PC plug имеет четыре провода — два провода заземления (чёрных), провод с потенциалом 5 В и провод с потенциалом 12 В. Если ваш вентилятор раздражает вас своим шумом, то можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам — красному и жёлтому, а во втором случае — к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону.

MOLEX коннектор — более новый. Он позволяет подключать вентиляторы к материнской плате, автоматически управлять потребляемой мощностью вентилятора и отслеживать частоту вращения вентилятора. Недостатки этого коннектора — ограниченное количество подключаемых вентиляторов, зависящее от материнской платы, невозможность вручную уменьшить потребляемую мощность. Преимущества в том, что при достаточном охлаждении материнская плата понижает напряжение на вентилятор, он потребляет меньше мощности и, как следствие, меньше шумит. Также с помощью MOLEX коннектора есть возможность следить за частотой вращения вентилятора, но при условии, что в вентиляторе установлен датчик Холла.

Сегодня 95% всех продаваемых кулеров подключаются через Molex коннектор. А так как на материнской плате в Molex коннекторах присутствует только плюс и земля (сигнал мы не считаем), то самым простым способом до недавнего времени считалась запайка дополнительного сопротивления в провод, питающий вентилятор, то есть, в центральный провод. Сделать это не сложно — достаточно подобрать нужное сопротивление для вентилятора мощностью от двух до восьми ватт и подключить его в разрез среднего провода. Мы видели такое в промышленном исполнении на кулере Zalman CNPS 5000+. Правда, здесь сопротивления включались в разрез среднего провода на специальных переходниках.

Читать еще:  Какой hdd выбрать для игрового компьютера?

При таком регулировании можно добиться совсем разных напряжений. Но такой способ имеет ряд недостатков.

Сопротивление сильно греется при работе вентиляторов

Модифицированный таким образом вентилятор теряет гарантию (если она была)

Надо искать сопротивление

Надо использовать паяльник

Конечно же, настоящие технари выбрали бы именно этот способ, когда можно поставить реостат (резистор с изменяемым сопротивлением), но мы знаем способ лучше, легче и быстрее.

Итак, как вы могли видеть выше, между крайними проводами PCPlug коннектора всегда поддерживается напряжение 7 Вольт. Именно оно нам и нужно. Оно почти в два раза меньше, чем 12В, а значит кулер будет шуметь намного меньше, правда и охлаждая при этом слабее. Всё, что нам надо — это чтобы в комплекте к кулеру шёл переходник PCPlug-Molex. Эти переходники сегодня поставляются со всеми новыми кулерами Thermaltake, со всеми кулерами на видеокарты и системные чипы, если охладители идут в Retail, а не OEM. А так как все такие кулеры поставляются именно Retail, то вы вправе потребовать переходник с фирмы, продавшей вам компьютер с установленным, скажем, Dragon Orb 3.

Посмотрите на переходник. Вот он, перед нами. Он представляет собой последовательное Pass-Through соединение двух PCPlug коннекторов, чтобы при подсоединении кулера не потерять PCPlug розетку. К Male-коннектору PCPlug (со штырьками) параллельно двумя проводками подсоединён Molex коннектор (тоже со штырьками). Красный провод Molex коннектора подсоединён к жёлтому на PCPlug, а чёрный — к чёрному. Таким образом, с +12В контакта PCPlug потенциал +12В передаётся на средний провод Molex-а. Второй провод (чёрный) на Molex-коннекторе — это земля. Потенциал на этом проводе равен 0 В. Соответственно, напряжение между двумя проводами (разность потенциалов) равно 12В. Именно напряжение определяет скорость вращения вентилятора. Поэтому чтобы снизить разность потенциалов между двумя проводами, мы подадим на «землю» Molex-а положительное напряжение. Для этого чёрный провод Molex-а надо подсоединить к красному проводу на PCPlug. В результате, на одном проводе будет +12В, на другом — +5В, в результате разность потенциалов составит 7В, а так как на жёлтом проводе потенциал останется большим, направление вращения вентилятора не изменится.

Как же нам сделать это? Довольно просто. Вся операция займёт у вас не более пяти минут. Всё, что надо иметь для этой операции — это тонкую отвёрточку, или пинцет также, возможно понадобятся пассатижи, но это по желанию.

Берём в руки ту часть переходника, к которой подключены провода от Molex-а. В этом PCPlug коннекторе мы видим контакты в форме штырьков. Это вход переходника. Именно этой стороной переходник подключается к блоку питания.

Как вы видите, чтобы штырьки контактов не вывалились из разъёма, они держатся двумя «крылышками». Сами штырьки свёрнуты из алюминиевой пластинки и внутри пустые. С двух сторон в них сделаны специальные крылышки, отогнутые ёлочкой, чтобы они позволяли вставить штырёк в разъём, но не вытащить его оттуда. Нам надо тоненьким пинцетом, или отвёрточкой отогнуть внутрь эти крылышки, чтобы штырьки можно было вытащить из разъёма. Нам надо поменять местами чёрный провод, который рядом с жёлтым, к которому подходит чёрный провод от Molex-а и крайний красный провод.

После того, как вы вытащите эти два контакта, отогните крылышки обратно и вставьте красный провод на место чёрного, а чёрный — на место красного. Убедитесь, что контакты не выскакивают обратно. Всё! Теперь на Molex-е напряжение — 7 Вольт.

Как видите, всё очень просто. Вы можете на этом остановиться, но ведь мы перепутали провода на второй PCPlug розетке переходника. Если розеток в вашем блоке питания достаточно, то её вообще можно отрезать, или написать на ней фломастером, что она не используется и жить спокойно. Вообще, так как между жёлтым и чёрным контактом у нас 7 Вольт, то мы можем к этому переходнику и дальше подключить обычный, не переделанный PCPlug-Molex переходник и на его Molex разъёме уже будут готовы 7 Вольт. Но мы пойдём другим путём и доведём дело до конца. Сзади PCPlug розетка имеет другие контакты в виде трубочек. Они также согнуты из алюминия и также имеют крылышки, которые их удерживают на месте. Отогнуть их отвёрткой, или пинцетом будет сложно — вы их погнёте и не сможете использовать. Я переделал десятка два-три таких переходников и понял, что самый простой способ — это вырвать чёрный и красный провод вместе с контактом из розетки пассатижами. Тут удобно упереться пассатижами о заднюю стенку розетки, ухватить за провод и повернуть пассатижи. Ни разу у меня провод не отрывался от контактов. Обычно крылышки сворачиваются в другую сторону и контакт легко выходит к вам в руки. Теперь надо тоненькой отвёрткой вернуть крылышки в исходное положение — распрямить их и поставить ёлочкой.

В результате вы получите контакты, как показано на фотографии выше. Вставьте их так, чтобы провода не оказались перекручены. Красный — рядом с жёлтым, а чёрный — с краю.

Теперь наш переходник готов к использованию. Вы можете включать в него кулер, а с другой стороны даже винчестер. Провода не перекручены, полярность соблюдена. Точно таким же способом можно изменить напряжение кулера, который подключается через PCPlug, а не через Molex. Сейчас такие кулеры снова начинают появляться в продаже. Технология та же самая, только вы работаете с вилкой вентилятора, а не переходника.

В свои последние модели Thermaltake стала вкладывать более новые переходники PCPlug-Molex. Если вы купили Crystal Orb, Volcano 7, или Tiger, то у вас уже будет более новый переходник, без соединительных проводов между двумя PCPlug разъёмами.

Если у вас такой новый переходник — не бойтесь, мы и его переделаем. Я тоже не сразу понял, как он работает. Отличия этого переходника в том, что два Pass-Thru PCPlug коннектора выполнены в одном корпусе и между ними нет проводов. Конечно, в компьютере это удобнее — меньше проводов. Модификация этого переходника не сложнее предыдущего с тем лишь отличием, что здесь после конверсии мы не сможем подключать к переходнику другие устройства, питающиеся от PCPlug розетки.

Первым делом, мы видим, что провода к Molex-у отходят от середины переходника. Корпус переходника сделан таким образом, что сверху два крайних его контакта закрываются специальной крышечкой. Чтобы добраться до этих контактов, мы открываем крышечку, поддевая её с середины корпуса.

По аналогии со старым переходником, нам надо вытащить чёрный провод, второй контакт справа и поставить его в самую крайнюю слева позицию. Схема извлечения контактов точно такая же, как и в обычном переходнике: тонкой отвёрткой, или пинцетом сгибаем крылышки со стороны штырьков и выталкиваем контакт наружу. Так мы поступаем с крайним слева и вторым справа контактами.

В результате, мы видим перед собой контакт нового образца. С одной его стороны — штырёк, с другой — трубочка. С двух сторон имеются удерживающие крылышки, чтобы контакт не вываливался. Просто так вставить провод в левую позицию у нас не получится — провод упрётся в корпус переходника. Поэтому отвёрткой мы разгибаем вторую часть контакта с проводом, трубочку. Надо аккуратно разогнуть её и ещё две лапки прямо возле того места, где провод припаян к металлу. После этого мы прокладываем провод внутрь трубочки и загибаем её обратно, как показано на фотографии снизу.

Делать это надо как можно плотнее, чтобы перегиб провода посередине контакта был как можно меньше. После того, как мы сделали это, ещё раз убеждаемся, что крылышки контактов расправлены и вставляем штыревой контакт в крайнюю левую позицию.

Теперь у нас получилось то, что вы видите на фотографии сверху. Из одного трубчатого контакта (если можно так выразиться) отходит провод, поэтому вторая сторона переходника теперь недоступна для использования. Мы закрываем пластмассовую крышечку и модифицированный переходник на 7 Вольт готов!

Можем смело подключать к нему вентилятор и наслаждаться тишиной в компьютере.

5 Вольт

Точно по такой же схеме мы можем переделать переходник и на напряжение 5 В, поменяв жёлтый провод с красным. Почему бы так не сделать? Дело в том, что вентиляторы имеют стартовое напряжение — такое минимальное напряжение, при котором вентилятор стартует, заводится. Если стартовое напряжение будет меньше, вентилятор будет греться, но не заработает. Для современных вентиляторов размером 60x60x25 это напряжение равно 9 В. При 7 В они ещё могут стартовать, хотя я встречал и такие, что отказывались заводиться. Ну а кроме того, при 5 В кулер уже будет очень плохо охлаждать, и смысла реализовать такую конверсию нет.

Всегда старайтесь покупать кулеры с подобными переходниками. Менее чем за пять минут, в офисных условиях, без помощи паяльника, или специальных инструментов, мы смогли понизить напряжение на вентилятор кулера, избавившись от лишнего шума. Естественно, при пониженном напряжении вентилятор гонит меньше воздуха и хуже охлаждает процессор, так что надо первое время после такой конверсии посматривать за температурой процессора. Преимущества понижения напряжения именно таким способом налицо: вы не теряете гарантию на кулер, переходник, сделанный таким образом, получается очень надёжным, он не греется и не перегорает. Ну и, конечно, простота. Если у вас нет отвёртки под рукой, можно воспользоваться булавкой, или заколкой. Сделав таким образом один переходник на семь Вольт, вы сможете оставить его на все свои следующие кулеры. Вы можете оставить провода перекрещенными, чтобы на выходе в PCPlug также было семь Вольт. Тогда все подключенные дальше кулеры будут без модификации переходников работать от напряжения 7 В и меньше шуметь.

Напоследок я хочу сказать, что не несу ответственности за все ваши ошибки, совершённые во время модификации и за все последствия таких ошибок. Этот материал — лишь теоретическая основа, а не руководство к действию. Если у вас возникнут вопросы — задавайте их не мне, а в форуме на нашем сайте.

Михаил Дегтярёв (aka LIKE OFF)
18/02.2002

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector