Ноутбук уходит в защиту при включении cloud-script.ru

Ноутбук уходит в защиту при включении

Компьютерный форум

Здесь решают различные задачи сообща. Присоединяйтесь!

    Рекламный блокВойдите или зарегистрируйтесь чтобы отключить этот рекламный блок

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Модератор: BLACK

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 24 июн 2017, 17:00

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение BLACK » 25 июн 2017, 09:36

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 25 июн 2017, 15:58

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение BLACK » 25 июн 2017, 17:40

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 25 июн 2017, 18:11

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение BLACK » 25 июн 2017, 18:46

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 25 июн 2017, 19:02

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 26 июн 2017, 23:32

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 27 июн 2017, 20:42

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 28 июн 2017, 14:28

BLACK , Ну подскажи пожалуйста. Я в этих делах не очень силен (если не сказать большего), но может тебе картина ясна будет. Провел измерения на выводах TEA1751A в разных режимах (2 контакт — gnd):
На холостых:
1 — 20.8в;
3 — 1,31в;
4 — 0,02в;
5 — 2,76в;
6 — 2,68в;
7 — 4,09в;
8 — 0в;
9 — 2,12в;
10 — 0в;
11 — 0,5в;
12 — 0в;
13 — 0в;
14 — 4,81в;
16 — 340в;

Подключил к выключенному ноутбуку (зарядка идет постоянно во время измерений):
1 — 24,3в;
3 — 1,4в;
4 — 0,46в;
5 — 2,75в;
6 — 3,07в;
7 — 4,06в;
8 — 2,43в;
9 — 2,5в;
10 — 0,03в;
11 — 0в;
12 — 0,4в;
13 — 0,92в;
14 — прыгает, через несколько сек с 3в поднимается до 4,8в и так остается;
16 — 212+-в;

При включении и роботе ноутбука (зарядка есть — зарядки нет по 1-3 сек., при этом показания прыгают в такт с индикатором):
1 — 21.8 — 24,2в;
3 — 0,9 — 1,41в;
4 — 0,02 — 0,4в;
5 — 2,75 — 2,76в;
6 — 3,07 — 3,81в;
7 — 4,1 — 4,12в;
8 — 0 — 2,39в;
9 — 2,49 — 2,6в;
10 — 0 — 0,03в;
11 — 0в;
12 — 0 — 0,46в;
13 — 0 — 1,11в;
14 — 0,15 — 1,88в;
16 — когда индикатор заряда тухнет показывает 65, 220, 360, 380в (в разном порядке разные цифры), когда индикатор заряда загорается — мультиметр показывает 1 (при установленной шкале в 1000в) Перед 1 тоже проскакивают разные цифры.

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение Антон Мельник » 31 авг 2017, 18:37

День добрый, столкнулся с точно такой же проблемой, вам удалось решить?

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
StrokTA , День добрый, столкнулся с точно такой же проблемой, вам удалось решить?

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение StrokTA » 01 сен 2017, 21:12

Антон Мельник , Нет. Случайно коснулся не тех контактов — выбило пробки, мульт перестал измерять напряжение и выгорело несколько резисторов, 2 транзистора — так вот получилось. Смотри в сторону PFC.

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Антон Мельник , или оптрон.

Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой

Сообщение Александр Чечков » 23 июл 2018, 09:44

Всем привет.
Если кому интересно будет. попался такой же БП и с похожими симптомами, но в добавок ещё и пищал.
Так вот проблема была в плохой пайки на транзисторах и в неисправном силовом кондере.

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак «+» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Читать еще:  Служба teredo отключена локально администратором как включить?

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Не включается компьютер. Что делать?

Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение, а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме ремонта компьютера, то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК. Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку. Я уверен, что ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен, что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно — уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

  • компьютер не стартует совсем;
  • компьютер «заводится», но нет изображения на мониторе.

Кстати, рекомендую к прочтению мою статью Как я ремонтировал компьютер — это история моего реального опыта ремонта с неожиданным финалом. ?

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода, можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel«, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw» и «reset sw» соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже . Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW-»

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье Как проверить блок питания.

Читать еще:  Почему мигает экран монитора при включении компьютера

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

  • покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
  • покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор, оперативная память, кулер).

Вариант 2. Компьютер включается, но на мониторе ничего

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор. Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом. В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации — это неисправность видеокарты, но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной. Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет. Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней. Единственное условие — разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания.

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, как можно протестировать модули памяти с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк. Если вы услышали такой — это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках». В таком случае стоит попробовать поочередно установить модули и выяснить из-за какого из них происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса настроек BIOS могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно. Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер. И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.

Немного юмора

На моей практике были случаи когда пользователи, не знали о существовании режима экономии электроэнергии, при котором монитор просто гаснет при длительном отсутствии активности. Увидев такую картину, пользователь подходил и нажимал на кнопку включения. Компьютер «просыпался» и начинал быстро закрывать все программы, после чего выключался совсем. Затем следовали разгневанные звонки системным администраторам с жалобой на то, что компьютер самопроизвольно отключается.

Что делать, если ноутбук не включается: 6 основных ситуаций и выходы из них

Никто не застрахован от поломки ноутбука. Но хорошая новость в том, что большинство проблем, которые возникают в работе этого девайса, можно решить. Следует только определить причину поломки и ее характер, а затем уже действовать по ситуации. Все проблемы с ноутбуком являются либо программными, либо аппаратными. Необходимо точно диагностировать неисправность, и тогда вы уже будете точно знать, какие шаги предпринять для ее устранения.

Итак, почему не включается ноутбук и что же делать?

Ноутбук не включается и не подает признаков жизни

Самое страшное, что способен представить себе рядовой пользователь этого девайса. Как же поступать в таком случае?

  • Часто, если не запускается ноутбук, то проблема заключается в его питании. Поэтому, в первую очередь, проверьте, есть ли свет в доме и напряжение в розетке.
  • Если с электричеством проблем не оказалось, следует перейти к осмотру блока питания. Возможно, он стал работать с перебоями либо же сломался полностью. Самый верный способ убедиться в этом — раздобыть точно такой же блок питания, только в рабочем состоянии. Подключите его к ноутбуку и проследите, включается ли ваше устройство.
  • Часто поломка блока питания носит весьма тривиальный характер — переломленные провода или нарушение контактов в разъемах. Кстати, в дальнейшем избежать проблем с зарядным устройством поможет одно простое правило. Заряжая ноутбук, включайте сперва штекер в устройство, а только затем шнур адаптера в электророзетку. Дело в том, что при другом порядке подключения появляется искра, которая и портит контакты.
  • Если аналогичный энергоблок ситуацию не спасает, то пора перейти к более решительным действиям. Вытащите батарею из своего устройства, подождите минут 10-15, а после этого включайте девайс. Если он без проблем включился, то обеспечьте его и поставьте батарею на ее прежнее место.
  • Еще одна причина, почему ноут не включается, порой заключается в подключенных к нему устройствах. Отключите их все, включая даже Wi-Fi адаптер. Попробуйте снова запустить девайс. Если ноутбук включился, то возвращайте внешние устройства по одному, чтобы понять, какое из них спровоцировало проблему.

Это те шаги, которые вы способны предпринять самостоятельно, когда не загружается ноутбук. Если не один из них не привел к желаемым результатам, то проблему следует искать в нерабочей материнской плате, обрыве внутренних контактов и не только. А с этим уже поможет только опытный мастер.

Читайте также: Как выбрать ноутбук

Слышно работу кулеров, но не работает экран ноутбука

Итак, вы знаете, что делать, если ноутбук не включается. Но нередки и случаи, когда он запускается, но его экран остается темным. Как же поступать в таком случае?

1. Внимательно всмотритесь в монитор. Возможно, что-то все-таки удается рассмотреть? Если так, то с экраном, скорей всего, порядок, а вот подсветка не работает. Включить ее можно, воспользовавшись горячими клавишами на клавиатуре. У каждой модели они свои и большинству пользователей хорошо известны.
2. Еще один способ проверить работоспособность экрана заключается в подключении к ноутбуку внешнего монитора. Если на нем картинка появилась, то сомнений не остается и причина неисправности определена.
3. Нередко проблема скрывается и в дискретной видеокарте. Этот элемент порой перегревается и ломается. Кстати, некоторые видеокарты подвержены поломкам чаще, чем остальные. Например, недолгим сроком службы отличаются видеокарты nVidia.

Чтобы предотвратить подобные поломки, не держите ноутбук на коленях или в других положениях, когда его вентиляционные отверстия оказываются закрыты. Желательно в таких случаях использовать специальные подставки, которые не препятствуют циркуляции воздуха.

Если ваш ноутбук не относится к игровым, то не посвящайте играм на нем слишком много времени. И еще — не забывайте следить за температурой видеокарты. Если причина оказалась в ней, то извлеките или просто отключите ее — на некоторых моделях ноутбуков специально для этого предусмотрены переключатели. С отсутствующей дискретной видеокартой ваш девайс продолжит свою работу, просто с некоторыми играми придется временно попрощаться.

Конечно, причина того, почему ноутбук загружается и не включается, могут быть и посерьезней. Например, в ряде случаев проблема заключается в процессоре или прошивке, материнской плате или памяти. Но с такими сложностями вы своими силами уже вряд ли справитесь.

Включается и после заставки зависает

Иногда по какой-то причине никак “не стартует” ноутбук. А иногда он все-таки запускается, на экране можно наблюдать начальную заставку и основную информацию о девайсе, а затем устройство зависает. Либо не происходит совершенно ничего, либо появляется информация об ошибках, которые мешают полноценной работе машины.

  • Не стоит пугаться. Чаще всего причина происходящего заключается в настройках BIOS. От вас требуется просто войти в BIOS и обнулить все параметры — «Load BIOS Defaults». После этого сохранитесь и выходите.
  • Иногда случается так, что ноутбук зависает, сообщает об обнаруженной ошибке и просит нажать определенную кнопку. Например, «Press F1 to continue». Как правило, после ее нажатия он продолжает включение и дальше работает в обычном режиме. И хоть такое решение проблемы является наиболее простым, не стоит игнорировать сам факт информирования об ошибке. Чаще всего такое происходит, если в материнской плате ноутбука начинает садиться батарейка или же сбиваются настройки BIOS. Обратите внимание, что для замены батарейки необходимо обращаться в сервисный центр.
  • Конечно, проблемы с ноутбуком могут носить и более серьезных характер. Например, подобным образом себя проявляют неисправности, связанные с работой жесткого диска. В таком случае есть шанс определить наличие проблем на слух. Если жесткий диск неисправен, то вы услышите как двигатель пытается безуспешно запуститься под легкое потрескивание головок.
  • Еще одна причина того, почему ноутбук не включается, заключается в оперативной памяти. В некоторых моделях устройств предусмотрен доступ к ее планкам. Вы можете попробовать снять их и аккуратно прочистить контакты. Если это не помогло, то запускайте машину, оставляя только по одному модулю памяти. В том случае, если на вашем устройстве только одна планка, то поставьте ее в другой слот и снова запустите девайс. Велик шанс того, что эти ваши действия помогут решить проблему.
Читать еще:  Почему долго включается монитор при включении компьютера

Показывается сообщение о невозможности запуститься с загрузочного устройства

Как правило, речь идет о разнообразных сообщениях на английском. Если вы столкнулись с подобным, то извлеките из устройства все флеш-накопители, а из привода выньте диск. Перезапустите ноутбук. Если ваши действия не принесли никакого положительного результата, то проблема, скорей всего, кроется в работе жесткого диска. Такая неисправность может носить как программный, так и аппаратный характер.

В первом случае переустановите Windows. Если после этого ваш ноутбук стал работать как прежде, то это означает, что проблема была программной и теперь она уже решена. Если же переустановка операционной системы не спасла ситуацию, то самое время обратиться в сервисную службу, сотрудники которой решат эту неисправность на аппаратном уровне.

Ноут постоянно перезагружается или выключается

Если ваше устройство постоянно выключается и перезагружается, то речь идет, скорей всего, о серьезной аппаратной неисправности. Возможно, всему виной замыкание в южном мосту, которое вызвало его перегрев. Или в кулер забилась пыль, что стало причиной чрезмерного нагрева внутри процессора. Если так, то вентилятор будет работать на высоких оборотах, но все равно не справится с возникшей проблемой. В итоге ваш ноутбук будет периодически выключаться и перезагружаться. Происходить это будет в самые разные моменты независимо от внешних причин. Решить проблему самостоятельно на этот раз у вас вряд ли получиться, поэтому сразу же обращайтесь в сервисный центр.

Но перед этим убедитесь, что дело не в плохом питании. Если батарея ноутбука села, то устройство может включаться, а затем тут же завершать свою работу.

После загрузки Windows показывает экран смерти, ошибки на чёрном экране и перезагружается

Еще одна достаточно распространенная проблема, когда при включении ноутбука начинает загружаться Windows, но затем загрузка прерывается, а девайс перезагружаются. Экран становится синим или черным, а на нем видны многочисленные сообщения об ошибках.

Как и в предыдущем случае, проблема может носить как программный, так и аппаратный характер. И понять, что именно случилось с вашим девайсом поможет опять-таки перезагрузка Windows. Переустановку операционной системы можно запустить с загрузочной флешки. Если выполнить это удалось, то проблему можно считать решенной. Если нет, то без помощи специалистов из сервисного центра уже не разобраться.

Таким образом, если ноутбук не включается, то это еще не повод паниковать. Во многих ситуациях вы можете диагностировать и решить возникшую проблему самостоятельно. Нужно лишь проанализировать свои последние действия с этим устройством. Например, если вы незадолго до возникновения поломки много часов провели за игрой, то у вас вероятней всего перегрелась видеокарта. Немного стараний, и вам удастся снова вернуть свой девайс к жизни.

Ноутбук включается и сразу выключается: 10 причин возникновения неполадки

Все больше пользователей отдают предпочтение в пользу ноутбуков, а не стационарных компьютеров. Безусловно, здесь срабатывают такие неоспоримые качества, как компактность, мобильность, а также мощность, которой достаточно для выполнения большинства повседневных задач. К сожалению, ноутбук – достаточно уязвимое устройство, и одна из наиболее часто встречаемых неполадок с ним – внезапное отключение сразу после включения.
К сожалению, проблема со внезапным отключением ноутбука сразу после включения является одной из наиболее часто встречающихся. Пугает еще и тот факт, что проблему может вызвать далеко не одна причина. Ниже мы постараемся охватить основные причины внезапного отключения компьютера, начав с наиболее распространенной.

Почему компьютер внезапно отключается после включения?

Причина 1: нарушение работы системы охлаждения

Первая наиболее распространенная причина неполадки, которая заключается в нарушении работы системы охлаждения.

Дело в том, что система охлаждения – наиболее уязвимое место ноутбука. Если компьютер длительное время не чистить, то со временем ноутбук, а именно решетка радиатора и лопасти кулера будут забиваться пылью, мешая работе кулера и циркуляции воздуха, который позволяет охлаждать внутреннюю составляющую вашего ноутбука.

В результате того, что циркуляция могла быть нарушена, ноутбук сначала будет ощутимо нагреваться. Если температурные показатели превысили все допустимые нормы, в ноутбуке будет срабатывать реле, которое автоматически отключает его работу во избежание сгорания компонентов. Если же уже на стадии включения ноутбук не сможет раскрутить кулер системы охлаждения, ноутбук может выключаться сразу после его включения.

Проблема решается достаточно банально: необходимо почистить кулер ноутбука. Проблема состоит в том, что для каждой модели ноутбука существует свой способ разборки, и, порой, пробраться к системе охлаждения достаточно трудно, из-за его настоятельно рекомендуется обращаться в сервисный центр или к компьютерному мастеру, который поможет почистить ноутбук, а также заменить устаревшую термопасту (что также настоятельно рекомендуется сделать).

Если вы подозреваете, что в вашем ноутбуке нарушена именно система охлаждения, например, прежде были предпосылки в виде чрезмерного перегрева ноутбука, не стоит откладывать его чистку – если и дальше продолжать включать ноутбук при нарушенной циркуляции воздуха, все и вовсе может закончиться тем, что в ноутбуке сгорят некоторые компоненты, и тогда ремонт устройства выйдет уже значительно дороже.

Причина 2: неправильное подключение компонентов ноутбука

Данную причину, скорее, стоит рассматривать в том случае, если прежде ноутбук подвергался разборке.

В данном случае вам потребуется все ли шлейфы в ноутбуке правильно и обязательно до конца подключены. Внимательно перепроверьте все подключения, если неполадка будет обнаружена, то после ее правильного подключения проблема должна устраниться.

Причина 3: конфликт USB-устройств

Достаточно часто проблема с внезапным отключение ноутбука может появиться из-за подключенных USB-утройств или карт-памяти, которые по каким-либо причинам вступают в конфликт с ноутбуком.

В данном случае вам следует попробовать отключить от ноутбука все USB-устройства, а также убедиться, что картридер пуст. После этого попробуйте выполнить запуск ноутбука.

Причина 4: неработоспособность жесткого диска, оперативной памяти или DVD-привода

Если какое-либо из данных устройств могло прийти в негодность, то компьютер может самопроизвольно отключаться. В данном случае рекомендуем вам попробовать отключить сначала одну планку оперативной памяти и проверить ошибку. Затем подключить первую и отключить вторую и снова выполнить проверку.
Исключив неполадки с оперативной памятью, попробуйте отключить жесткий диск. Если проблема сохранилась, подключаем жесткий, а затем отключаем DVD. Таким образом мы исключаем вероятность выхода из строя одного из данных устройств. Если же проблема была выявлена, вам ничего не остается, как выполнить замену проблемного устройства.

Причина 5: выход из строя северного и южного моста

Как правило, подобная проблема является следствием первой причины. И далее если вы почистите свой ноутбук, проблема с самопроизвольным отключением ноутбука может сохраниться.

Северный и южный мосты является микросхемами материнской платы. И если в результате перегрева одна из данным микросхем сгорела, необходимо провести ее обязательную замену.

Причина 6: неисправность аккумулятора

В среднем срок годности аккумуляторной батареи ноутбука 5-6 лет. После этого периода, как правило, ноутбук начинает работать все меньше от аккумулятора, а со временем и вовсе может отказаться работать. Причем проблема зачастую может быть актуальна и по отношению к ноутбукам, работающим от сети.

Проблема решается только одним путем – заменой аккумулятора, и если ваш ноутбук «ветеран труда», данную процедуру необходимо будет выполнить.

Причина 7: неисправный блок питания

Блок питания – важнейшее устройство, необходимое для подачи ноутбуку электроэнергии. Как правило, на большинстве блоков питания имеется индикатор, сообщающий о его нормальной работе. Если есть возможность – попробуйте подключить ноутбук к другому блоку питания, чтобы удостовериться или, наоборот, исключить данную причину неполадки.

Причина 8: конфликт настроек BIOS

Если прежде вам доводилось вносить изменения в настройки BIOS, то, скорее всего, именно из-за него и появилась проблема с внезапным отключением. В данном случае вам потребуется выполнить сброс настроек BIOS до заводских.

Причина 9: вирусная активность

Вирусы могут воздействовать на самые разные уголки операционной системы, вызывая различные проблемы в работе ноутбука. Попробуйте выполнить ввод ноутбука в безопасный режим (в самом начале загрузки компьютера нажимайте клавиш F8). Если компьютер включается нормально и продолжает работать, выполните сканирование системы с помощью бесплатной утилиты Dr.Web CureIt. Обнаружив вирусные угрозы, устраните их, а затем перезагрузите компьютер в обычном режиме.

Кроме этого, если вы подозреваете, что причиной подобной проблемы стала именно вирусная активность, можно попробовать использовать функцию восстановления, откатив работу компьютера к тому моменту, когда проблем с его функционирование не наблюдалось.

В данном случае вам точно также потребуется ввести компьютер в безопасный режим, а затем пройти в меню «Панель управления» – «Восстановление» – «Запуск восстановления системы».

Причина 10: короткое замыкание

Данная причина касается пользователей ноутбуков, чьи помещения не могут похвастаться стабильной электрической сетью.

Скачки и перебои могли подпалить или полностью спалить некоторые компоненты ноутбука, в связи с чем потребуется диагностика, по отношению к конкретно какому компоненту проблема наблюдается.

Надеемся, данные рекомендации вам пригодились. Если у вас остались вопросы или имеются собственные наблюдения, что могло стать причиной рассмотренной нами проблемы, поделитесь ими в комментариях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector